"Grosser Heinrich"
Dvi jaunos vokiečių dizainerės Astrid Grosser ir Gerti Heinrich, baigusios mokslus Hanoveryje, pirmą kartą kaip kūrybinis tandemas Grosser Heinrich debiutavo 2009 m. Įdomių konstrukcijų avangardiniai kostiumai iš trikotažo, įmantriais raštais ir technologiškai sudėtingai marginamas šilkas tapo šių dizainerių braižu, kuris neliko nepastebėtas per konkursą „Baltic Fashion Awards“.
2010 m. lapkritį oficialiai prisistačiusios Berlyno mados užkulisiuose, šių metų sausį dizainerės naujausią kolekciją parodė ant „Mercedes Benz Fashion Show 2011“ podiumo. Dizainerės bendradarbiauja su Tiuringijoj veikiančiu mezgimo fabriku „Strickchic“ ir visas savo kolekcijas siuva tik Vokietijoj.
"Mados infekcijoje" dizainerių duetas pristatys kolekciją, kurią apibūdina taip: „...iš koridoriaus jie pateko į salę arba, tikriau, į puikią oranžeriją, nes iš abiejų pusių ligi pat lubų žaliavo visokiausios retos nuostabios gėlės ir net dideli medžiai su įmantrios formos lapais ir žiedais. Pasakiška akinanti šviesa tvieskė visur, bet negalėjai pastebėti, iš kur ji sklinda, nes nebuvo matyti nė vieno lango.
Kai tik studentas Anzelmas atidžiau pažvelgdavo į tuos krūmus ir medžius, jam atrodydavo, kad tarp jų kažkur į tolį eina takai. Tamsioje tankių kiparisų ūksmėje balsvai dūlavo marmuro baseinai, iš jų kilo nuostabios statulos, trykštančios krištolo spinduliais, kurie pliukšėdami leidosi į švytinčias lelijų taureles, keistais balsais ošė, šlamėjo tas nepaprastų augalų miškas, čia kilo, čia leidosi puikių kvapų srautai.“
Tai ištrauka iš E. T. A. Hofmano pasakos „Aukso puodas“.
"Bibi Ghost"
Danų dizainerė Bibi Vogelia Gadix Lowe pristatys kolekciją "Valtininkas".
Viskas prasideda tada, kai mūza Vogelia sutinka jauną ir stiprų valtininką iš Islandijos. Ji laukia namie, valtininkas beveik visą laiką praleidžia savo laive. Žvejų drabužių paprastumo įkvėpta Bibi vėl nagrinėja kontrastų temą, priešpastatydama atšiaurios gamtos ir jaukių namų, švelnios Vogelios odos ir dygios valtininko barzdos įvaizdžius, švelnaus šilko glotnų kritimą pabrėždama storos vilnos elementais.
Bibi visada troško kurti meną, bet tai jai pasirodė pernelyg bauginantis iššūkis, todėl galiausiai kūrėja pasirinko kostiumo dizainą. Mados industrijoj ji jaučiasi kaip amžinai nepritampanti juoda varna, bet džiaugiasi, jog turi tokių pat bendraminčių.
Jos gyvenimas kupinas vaikiškų fantazijų: tai pasaulis be taisyklių, su balionais ir cirku, šypsenom ir naminiais gyvūnėliais. Pati save vadina anarchiste, o prieš kiekvieną kolekciją įkvėpimo semiasi išvykdama į kelionę. Mokydamasi ji atliko praktiką Henrik Vibskov studijoj. Jis leido Bibi savo parduotuvėj parduoti diplominio darbo modelius, kurių pasisekimas skatino kurti toliau.
Bibi – kontrastų meistrė: monumentaliam tūriui oponuoja smulkmeniškas kirpimas, kurį diktuoja ne tik kūno ir judesių funkcija, bet ir subtilus geometrijos pojūtis.
Jeroen van Tuyl
Kūrybos dešimtmečio proga olandų dizaineris Jeroen van Tuyl sukūrė pirmąją moterišką kolekciją, nors yra geriausiai žinomas kaip vyriškosios mados kūrėjas iš Roterdamo. Budri akis visose jo kolekcijose įžvelgia lengvai atpažįstamą braižą: architektūriškus siluetus, griežtas formas, prabangių klasikinių ir novatoriškų audinių kontrastus.
Jo herojus – jaunas vyras be kompromisų, kuris į ateitį žvelgia su šiokia tokia nostalgija. Miesto kario įvaizdžio jautrumą atskleidžia detalės, subtilūs grafiniai motyvai, megzti fragmentai ir juvelyriniai elementai. Dėvėdami olando Jeroen van Tuyl kurtus drabužius stipriosios lyties atstovai gali jaustis tikrais vyrais.
Joroenas pristatys kolekciją "Stiklo šukės", kur drabužio konstrukcija, siluetas ir audinio marginimas – visi kolekcijos dėmenys atkartoja stiklo šukių leitmotyvą. Aštrūs, asimetriški kirpimai, iš odos skutelių sukonstruotos kelnės ir liemenės, megztiniai, sidabruoti papuošalai tiesmukai arba tarp eilučių plėtoja duženų temą.
Kurdamas šią kolekciją Jeroen van Tuyl bendradarbiavo su olandų dizainere Kiki van Eijk, pagal kurios eskizus buvo marginamas žakardinis šilkas.
Kristel Kuslapuu
Iš Estijos atkeliavusi jauniausia „Mados infekcijos“ dalyvė per „Injekcijos“ finalą žiūrovus nokautavo monumentalių mezginių kolekcija „Zebra on acid“ („Apsinarkašinęs“ zebras). Dvidešimtmetė estų dizainerė savaitę stažavosi Gianfranco Ferre mados namuose Milane. Estų mezgimo tradicijos šįkart pulsuos ne tik vilnos šiluma, bet ir Afrikos karščiu.
"Kolekcijos atmosferą įkvėpė laukinė Afrikos gamta: ryškios kraštovaizdžio spalvos, gyvūnų kailių raštų grafika. Viską mezgiau savo rankomis, todėl skiriasi ne tik kiekvieno mezginio struktūra, bet ir faktūra. Kuriu tiems, kam patinka rengtis šiltai ir patogiai", - paskojo K. Kuslapuu:
Lucile Puton
Supratusi, jog kostiumo dizainas arčiau kūno ir apčiuopiamo gyvenimo, prancūzė Lucile Puton metė tekstilės studijas Paryžiuj ir penkeriems metams išvyko į „La Cambre“ mokyklą Briuselyje. Įgytas teorines žinias Lucile su kaupu naudoja profesinėj karjeroj, kurią pradėjo stažuodamasi Nina Ricci mados namuose, vėliau - pas tokius dizainerius kaip Kris van Assche, Alexander McQueen ir Thom Browne.
Šiuo metu dizainerė dirba Thierry Mugler mados namų kūrybinėj komandoj. Savo pirmąją kolekciją Lucile sukūrė pirmaisiais studijų metais ir nuo tada kruopščiai gvildena vyriškosios mados subtilybes. Sako, jai ir gyvenime artimas vyriškų drabužių konstrukcijos principas.
"Mados infekcijoje" Lucile pristatys kolekciją "Slėpynės".
Prieš pradėdama kūrybinį procesą L. Puton ilgai ir metodiškai ieško esminio idėjos stuburo. Šįkart viskas prasidėjo nuo Kelno meno galerijoj aptikto fotografo Walter Niedermayr nuotraukų albumo, užbūrusio kalnų didybe, laisve ir spalvom.
„Jo nuotraukose žmogus tampa nedaloma kraštovaizdžio dalimi. Snieguotų viršūnių fone slidininkai tampa tik mažais ryškiais taškeliais. Kurdama šią kolekciją tarsi pati žaidžiau slėpynių. Viena vertus, mano herojus nori susilieti su supančia aplinka. Kita vertus – trokšta išnaudoti gretimybes, kurios jam palankios.
Kalnuose atsiskleidžia vyrų prigimtis – jie drąsūs ir stiprūs, bet apsaugoti nuo agresyvių atmosferinių veiksnių. Taip pradėjau domėtis „kalnų“ drabužiais, šiltais žieminiais apdarais, jų detalėm ir atributais, kuriuos interpretavau savaip“, – apie kolekcijos idėją pasakoja dizainerė.
"Txell Miras"
Tai vienas įdomiausių jaunosios kartos ispanų mados vardų (tikrasis dizainerės vardas - Meritxell Miras). Ji kuria moterims ir dėvi tik savo pačios drabužius. Tiesa, terminą "moteriška mada" interpretuoja savaip.
Dizainerei visai neįdomus seksualios išpūstalūpės vilioklės įvaizdis, ji kuria kitokios moters – stiprios individualistės veidą. Jos herojė nebijo eksperimentuoti ir pasirodyt negraži.
Nagrinėdama formos ir silueto idėjas, kūrėja jas tyčia deformuoja, suskaldo, keičia įprastines proporcijas. M. Miras teigia, jog mada nereiškia staigių mąstysenos ir stiliaus pokyčių, todėl per metus pristato po vieną maksimaliai išbaigtą autorinę kolekciją.
2004 m. susikūrusi savo prekės ženklą tebekuria Neil Barrett kompanijai. Būtent jis pirmasis patikėjo jos talentu ir leido laisvai reikštis.
M.Miras sako, kad patogumas nėra kūrybinis prioritetas, bet tai jokiu būdu nereiškia, kad jos drabužiai nepatogūs - visada tenka ieškoti kompromiso tarp konceptualumo ir pritaikymo dėvėti.
Ant „Mados infekcijos“ podiumo išvysim trijų pastarųjų metų rudens žiemos kolekcijų mozaiką. M. Miras kuria moteriai, kurią norisi ne suvilioti, bet visų pirma – pažinti.
